Как правильно утеплить старые окна?

Процесс утепления старых окон сводится к трем основным положениям:
   1. Герметизация притвора с помощью современных эластичных уплотнений.
   Уплотнения эти наклеиваются на створку рамы в месте ее контакта с оконной коробкой. Компании, занимающиеся утеплением окон по шведской технологии, обычно фрезеруют в оконной раме небольшой паз, в который вставляют трубчатый шведский уплотнитель EuroStrip (Отсюда и название этой т.н. технологии).
   * Кстати, на настоящем шведском уплотнителе через каждые 75см есть маркировка – EUROSTRIP-THE ORIGINAL EPDM-STRIP FROM SWEDEN.
Эффективность этого уплотнителя во многом зависит от величины зазора между створкой окна и ее коробкой. В некоторых местах окна он бывает настолько велик, что размера этого шведского уплотнителя (его мах. диаметр - 10 мм) может и не хватить для качественной герметизации притвора. В подобных случаях, дешевый, продающийся на всех рынках, самоклеющийся уплотнитель может оказаться эффективнее, т.к. полоски уплотнителя можно наклеивать непосредственно друг на друга. А значит, можно подобрать толщину уплотнителя непосредственно под размер имеющегося зазора между оконной рамой и коробкой.

   2. Уплотнение зазора между рамами.
   При выполнении этого пункта все, как правило, допускают одну и ту же ошибку, а именно, стараются максимально герметично заделать зазор между рамами (иногда его даже заливают герметиком). Тем самым пытаются создать из двух оконный рам своего рода стеклопакет. В результате, с наступлением холодов, окна начинают потеть внутри. Дело в том, что утепление окон происходит, как правило, в теплое время года, когда воздух, остающейся в загерметизированном межрамном промежутке, содержит большое количество водяного пара (чем воздух теплее, тем больше в нем влаги). С понижением температуры за окном, воздух между рамами начинает охлаждаться, и избыточная влага, которую он больше не может удерживать, выпадает в виде капель конденсата на поверхности стекол.
   Поэтому тщательно герметизировать этот зазор можно только в одном случае: если между рамами будет помещен контейнер с влагопоглотителем (сорбентом). Во всех остальных - необходимо оставить в этом контуре уплотнения два (сверху и снизу) небольших отверстия (5-6 мм) для вентиляции межрамного промежутка. Вентиляционное отверстие лучше всего расположить в одном из углов оконной рамы, подальше от дренажного паза в оконный коробке, чтобы исключить прямое продувание при сильном ветре.
   Стекла внутри окна могут потеть также из-за просачивания водяного пара через щели между стеклом и оконной рамой. В холодное время года в воздухе снаружи и внутри содержится разное кол-во влаги (внутри ее в десятки раз больше), и из-за разницы парциальных давлений водяного пара в воздухе начинается его диффузия из помещения наружу. Процесс этот длится постоянно в течение 5-6 месяцев, и водяной пар просачивается (диффундирует) даже через стены здания, не говоря уже о щелях. Поэтому если на внутренней стороне окна между стеклом и рамой найдется хоть одна, пусть даже и микрощель, то водяной пар, проникнув в межрамный промежуток, начнет конденсироваться на стеклах. Чтобы этого не произошло, необходима надежная герметизация мест примыкания стекол к раме по всему периметру, и делать это нужно как с внутренней, так и с наружной стороны окна (см. п. 3)

   3. Необходимо убрать все щели между оконной рамой и стеклами.
   При утеплении все по той же шведской технологии на каждую из рам, с внутренней стороны, по всему ее периметру, наносится тонкий слой герметика см. рис. 1 (для наглядности герметик на рисунках показан красным цветом). Такая герметизация стекла весьма недолговечна и продержится всего лишь несколько сезонов. Т.к., во-первых, никто не моет ни стекла, ни раму перед этой операцией, во-вторых, площадь контакта герметика со стеклом и с оконной рамой слишком уж невелика, и со временем герметик просто отслоится. Стекло ведь постоянно подвергается различным воздействиям, например, дрожит под порывами ветра. Так что этот способ можно использовать лишь как временную меру.
   Лучше всего поступить следующим образом: снять штапики, аккуратно вытащить стекла, счистить стамеской всю старую замазку. После покраски окон нанести по краям паза толстый слой герметика и посадить на него стекла, после чего прибить штапики на старое место.
   Особое внимание следует уделить герметизации зазора межу штапиком и стеклом в нижней трети окна. (см. рис. 2) Дело в том, что именно в этом месте вода, стекающая по стеклу, просачивается в зазор между штапиком и стеклом, задерживается там и впитывается деревом. В дальнейшем это приводит к гниению и разрушению деревянной рамы, которое всегда начинается именно в нижней части окна. Чтобы этого избежать, необходимо: при окрашивании нанести на нижнюю часть рамы и оконной коробки пару дополнительных слоев краски, обработать герметиком не только место примыкания штапика к стеклу, но и всю нижнюю часть этого углубления .

см. также - Утеплять старые окна или менять их на новые?

© М. Верикин